Ресторанная критика Якова Можаева: ресторан «Газон»

Рубрика: Ресторанная критика

Ресторанный критик Яков Можаев бывает в заведениях, возможно, чаще, чем ему хочется.

Для того чтобы помочь читателю определиться с выбором и не ошибиться, он проверяет пиццерии и кафе, рестораны высокой кухни и блинные, пробуя и оценивая.

Хвалит и ругает, клеймит позором и поет дифирамбы, одним словом — воздает должное.

Имея опыт работы в ресторанах как официанта, метрдотеля и повара, так и солидный стаж гурмэ, посетившего многие заведения мира, он делает исключительно объективные выводы в свойственном ему сатирическом стиле. Заведения посещаются критиком на общих основаниях с полной оплатой чека.

Именно из этих статей можно узнать правду, которую никогда не расскажут в рекламных статьях и красочно оформленных сайтах.

Правду, которая поможет сберечь время, нервы и деньги.

Ресторан «Газон»

(БЦ «Клевер», 23 этаж, рядом с ЦПКиО)

Город строится. На глазах вырастают всё новые и новые офисные дома, щеголяющие этажностью. Они соревнуются друг с  другом наружным убранством, вечерней подсветкой и ценами на квадратные метры.

Так как спрос явно не поспевает за предложением, многие из них стоят пустыми, негодующе вздымая себя в сумрачное уральское небо.

Один из способов наполнить их жизнью — открыть наверху ресторан. На такую приманку, как вид с верхотуры на город, вполне можно завлечь как местных, так и приезжих.

Ресторан «Газон» расположен не так высоко, как конкуренты, но видом из окон тоже вполне может похвастать, особенно в ночное время. Одинокие машины, подсвеченные фонарями улицы, дома, дома — зрелище потрясающее, за таким калейдоскопом вполне можно скоротать вечер. А уж если наливают и кормят — даже на ужин никуда уезжать не придётся.

Попасть внутрь оказывается не так-то просто.

Приехав сюда впервые и в вечернюю пору можно столкнуться с банальным непониманием того, как вообще зайти в офисный центр. Указателей нет, дверей не видно, лишь оранжевые конусы на снегу обозначают направления, в которых ездить не нужно.

Поелозив вокруг молчаливого здания минут пять, решили позвонить.

Ответ потряс очевидностью и заставил сомневаться в собственной приспособленности к жизни:

«Ну как же не можете найти, там же вход есть».

Нашли. За стеклянными дверями в почти интимном полумраке холла — лифты. Если не знать, что там внутри всё-таки кто-то работает и смотреть на эти двери снаружи, складывается чёткое ощущение, что попытка войти будет воспринята местной охраной с бодрым удивлением.

Лифт, тревожаще покачиваясь, несмотря на свежесть и именитого производителя, возносит наверх.

Ещё этаж по лесенке в сопровождении местного служащего — и на месте.

Интерьер оживляют фигуры странных зверей, но, глянув по сторонам, становится ясно, что главное действующее лицо — его величество Вид Из Окон.

Читайте также: Рейтинг ресторанов Екатеринбурга

Думаю, летом, когда откроется терраса, будет особенно хорошо.

Поглазев и освоившись, сделали заказ.

Брускетта на булочке с ростбифом и томатами черри

85 граммов за 290 рублей

Брускетта на булочке с лососем слабого посола и чатни из апельсина

70 граммов за 190 рублей

Брускетта на вафле со спелыми томатами и базиликом

70 граммов за 190 рублей

Для начала определимся с терминами.

Каноническая брускетта — кусок хлеба, поджаренный на гриле или сухой сковороде, натёртый чесноком, спрыснутый оливковым маслом и соком помидора. Сверху можно положить что угодно, вопрос наличия продуктов и личных вкусовых предпочтений.

Главным же действующим героем в брускетте всегда был именно хлеб, основной продукт питания простого люда.

Увы, по версии поваров «Газона», этот король умер.

В брускеттах, которые подали, главное — начинка. Именно на неё делается основной упор. Это одновременно смешно и грустно, примерно так же, как если бы главным действующим героем в бондиане была девушка Бонда:

— Так как там тебя зовут, милый?

— Бонд. Джеймс Бонд.

— Чудесно. Будь умничкой, кыш из кадра, мамочка сейчас будет немножко спасать мир.

Нельзя сказать, что это невкусно. Ростбиф положен солидным куском, аппетитен и сочен, сверху, игривой береткой, помидорка. Лепестки лосося в сочетании с томлёным апельсином создают во рту призрак тропического рая. Томаты ароматны и увлекательны.

Но вафля?

А ведь счастье было так возможно. Всего и дел — вывести хлеб со вспомогательных ролей, оживить его поджаристостью. Конечно, другой хлеб. Стерильность сдобной булочки нужно сменить ярким характером деревенского хлеба, добавить специй и вообще поработать над образом. Может быть не традиционный чеснок, а вообще оливковое масло с базиликом или прованскими травами. Приодеть деревенского паренька под интерьер: смокинг, бабочка, ботинки-оксфорды с ножиком в подошве, часы с лазером. Добавить во взгляд роковую искорку. Тогда те же самые накладки и прикуски стали бы настоящими примадоннами.

Как и полагается девушкам Бонда.

Эклер с капустой, яйцом и трюфельным маслом

120 граммов за 180 рублей

Эклер с кебабом из ягнёнка

120 граммов за 280 рублей

Если брускетта — дитя, родившееся в крестьянском быту, попытка сделать вкуснее то, на что хватает денег, то эклер — фигура совсем другого разбора. Богатый инфант с изумрудами на золотых пряжках туфель, пышным жабо и шляпой с орлиными перьями, утончён и принят в высшем обществе.

Известно даже имя отца: «повар трёх королей» Мари-Антуан Карем, который произвёл фурор на кондитерском поприще своим архитектурным подходом к созданию пирожных.

Его эклеры сверкали, как настоящие молнии («эклер» в переводе и значит «молния») в витринах кондитерских. На блестящей глазури и съедобных блёстках отражался свет ламп, неравнодушные граждане замирали на полушаге и меняли направление в сторону соблазнов.

Если бы Карем увидел то, что с его детищем сделали в «Газоне», удивление держало бы его сильно и крепко, вплоть до сердечного приступа.

Есть несколько деталей, которые и делают эклер эклером:

Заварное тесто. Именно его особенность оставлять при испекании внутри полость, которую можно наполнить начинкой, и явилось причиной рождения этого жанра.

Начинка внутри. Эклер наполняли густым заварным или сливочным кремом, но встречались и оригиналы, которые пользовали несладкие начинки. Получались закусочные варианты, уместные на пикнике или охоте.

Глазурь. То, за что эклеры получили своё название. Блестящая лаковая поверхность выполняет, прежде всего, эстетическую задачу — надо же замаскировать места, через которые начинка попала внутрь. Да и вкус можно подчеркнуть, делая сладкое ещё более сладким, а пряной глазурью сообщая дополнительный вкус закусочным пирожным.

Целостность. Начинка должна быть внутри. Если не входит, значит, начинка для эклера не подходящая.

Увы, пирожные «Газона» не соответствуют канону по целому ряду пунктов.

Повторяется история с брускеттой — с начинкой всё хорошо, её можно съесть отдельно и получить удовольствие. Кебаб и капуста вполне удались, можно за них если и не выдать кухне почётную грамоту, то хотя бы объявить устную благодарность.

Но формат?

Съесть эклер с капустой и яйцом так, как едят обычные эклеры, не стоит и пытаться. Начинка начнёт разваливаться сразу, как только возьмёте в руки.

Эклер с кебабом ведёт себя предсказуемее, но что же делать с соусом, который подали в комплекте, так и остаётся загадкой.

Макать? Намазывать? Запивать?

Если бы в «Газоне» подумали над ответами на эти вопросы, было бы чудесно.

Салат с печёной тыквой и «Крипсой» из лайма

250\30 граммов за 240 рублей

Очень интересно. Салат входит в сезонное меню, посвящённое тыкве, и безусловно стоит того, чтобы его заказали. Между Сциллой и Харибдой из двух оранжевых кусков лежит разнотравье салата, приправленное бальзамиком и тёртым пармезаном. Если прихватить на вилку кусочек печёной тыквы с удивительно подходящей для блюда фактурой — пропечённой и одновременно сохранившей некую крепкость, что-то вроде овощного al dente — и пряный салат, можно оценить задумку до конца.

Этот салат как яркий и солнечный день уходящей осени, с желтизной шуршащей листвы.
Хорошо.

Томатный суп с морепродуктами

350\40 граммов за 630 рублей

Без всяких претензий и громких названий этот простой суп сделает любой день так рано наступившей зимы чуть теплее. Он насыщен вкусом, что редкость. Горячее и пряное томатное одеяло обнимает разнообразных морских жителей — и последних, нужно отметить, положено щедро. Съешь ложку — то ли Марсель, то ли Неаполь, то ли испанские приморские городки, шелест прибоя и скрип лодок, трущихся бортами о просоленный пирс.

Подозреваю, что с похмелья такой суп послужит немалым утешением для страждущих.

«Yellow» крем-суп с сыром Грана Падано

250\30 граммов за 570 рублей + обжаренный бекон (50 граммов за 180 рублей)

Распорядок таков: набираем ложку крем-супа (а он больше крем, чем суп!), кладём сверху кусочек бекона и накрываем листиком сыра. И в рот.

Пряная сладость тыквы, подкопчённая зажаристость бекона и солоноватость сыра сплетаются в клубок, распускаются и одаряют дегустатора очень европейским вкусом.

Этакая Вена зимой, обед в ресторане-оранжерее, за окнами свистит промозглый ветер, а внутри тепло и приятно.

Душевный суп.

Каре ягнёнка с устричным соусом и тёплым салатом

330 граммов за 1290 рублей

Возраст ягнёнка можно определить по костям. Если они широки и мощны, можно смело отправлять блюдо назад на кухню, обратно к остальным запчастям того барана-долгожителя, которому пытались вернуть вторую молодость обманом и маркетинговыми штучками.

Есть ещё вкус. В попытках отбить нравящийся далеко не всем и легко узнаваемый аромат баранины, кухонные кудесники выдерживают мясо в адской смеси специй. Это, конечно, может помочь, но вкус пропадает вместе с запахом. Остаётся ощущение, что жуёшь пакетик с приправами.

В поданном ягнёнке косточки были юны, маринад деликатен, фактура трепетна, а вкус ярок.

Хороший был ягнёнок. Если при прослушивании стихотворения «У Мэри был барашек» в голове появляются гастрономические аллюзии — правильный выбор!

Стейк из лосося, приготовленный на пару с овощами

300 граммов за 850 рублей

Есть блюда, давно ставшие общим местом в меню многих ресторанов, и стейк из лосося — яркий представитель этого вида.

Предпосылки к популярности — относительно легче, чем мясо, но сытнее, чем многие другие рыбы. Если же приготовлено на пару и снабжено овощами — можно ставить штамп «здоровая пища» и смело заказывать, не опасаясь последствий для форм.

Однако, несмотря на кажущуюся простоту приготовления, испортить можно даже стейк лосося.

Повара из «Газона» никаких ошибок не допустили. Стейк получился мягок, приятен и вполне может оправдать надежды берегущих фигуру. В этом блюде отсутствие косяков самое главное, в остальном лосось вполне самодостаточен и может за себя постоять.

По просьбе стейк может быть пожарен на гриле, чем и воспользовались.

Шашлык из филе индейки с овощами

340 граммов за 620 рублей

Ещё один «щадящий вариант», однако с индейкой всё обстоит не так радужно, как с лососем. Слово «шашлык» подразумевает нарядную поджаристость, сочность, дымок, одним словом — не только способ приготовления, посредством нанизывания исходного продукта на шпажку или шампур.

Можно подать дополнительно соус, как произошло в данном случае, но это лишь дополнительная возможность добавить яркости там, где её не хватило.

Шашлык из филе индейки от «Газона» был квёл, снул и задумчив — как гончаровский Обломов.

Сформированный из зелени и овощей заградительный диванчик лишь подчёркивал сходство.

Ризотто с морепродуктами

320 граммов за 920 рублей

Бывают удивительные случаи, когда внешний облик блюда никоим образом не говорит о вкусовых достоинствах. Именно так случилось с этим ризотто.

Развернув бумажный фантик, можно испытать широчайший спектр эмоций, но визуального восхищения в нём не будет точно.

Лично мне поданное напомнило школьные годы: слежавшуюся рисовую кашу на молоке, которую — в отличие от котлет или сосисок — щедро накладывали румянолицые поварихи в столовой. Только эта каша, вместо подгоревшего молока, почему-то пахла рыбой. Наверное, где-то залежался минтай и его пристроили в блюдо, которое уж наверняка и пробовать никто не будет.

Однако внешность обманчива.

С первой вилки это ризотто однозначно доказало — экстерьер не решает. Вкус был настолько силён, красочен и богат, что по окончании еды захотелось набело пошкрябать по сервировочной бумаге соус.

И пошкрябал. Знаю, что некультурно, но не стыдно. Вот вообще.

Суп из сезонных ягод с мороженым

250 граммов за 490 рублей

Единственный недостаток в этом небанальном десерте — излишняя сладость. Зачерпывая ложкой кусочек мороженого, как-то ждёшь от самого супа ягодной яркости и кислинки, на фоне которой пломбир и будет расцветать сливочным цветком.

А вот нет. Суп оказывается слаще мороженого и хочется запивать, запивать, запивать.

В Средневековье, когда сахар был подороже золота, такому супу действительно не было бы цены. Кажется, положить внутрь коктейльную соломинку да подержать над огнём и через недолгое время получится огромный леденец.

Торт «Медовик»

160 граммов за 350 рублей

Недавно в словарном запасе появилось новое слово «скрепы». Лично для себя определил это понятие, как «нечто незыблемое, скрепляющее понятийный ряд». Одной из таких скреп является глубочайшее убеждение, то медовик должен донести вкус мёда.

Иначе какой же это медовик? Так, слоёная шанежка с рыжим тестом.

К сожалению, с медовым привкусом в этот раз не сложилось. Всё остальное было хорошо — и тонкие бисквитные слои, и щедрая промазка, и консистенция. А вот мёда не было.

Воздушный мильфей с ванильным кремом и свежими ягодами

220 граммов за 390 рублей

Каких только мильфеев не повстречалось на жизненном пути. Похожих на торт «Наполеон». Похожих на «Стёпку-растрёпку». Один мильфей даже походил на торт «Чёрный лес», в нём были бисквитные слои, пропитанные яростным количеством рома, и вишнёвое варенье.

Мильфей от «Газона» минималистичен и достоен. Хрустящие пластинки теста, перемежающиеся кремом, и немного ягод.

Ягоды и соус, попробовав, убрал. Без них лучше.

Творожная запеканка с сыром рикотта и свежими ягодами

220 граммов за 450 рублей

Живя в плену стереотипов, от запеканки ожидаешь творожной нежности и тающей сладости. Что-то такое школьно-детсадовское, с обязательной сгущёнкой или чем-то вроде.

Рестораны чувствуют эту тягу к давно прошедшему «прекрасному далёку» и стараются порадовать гостей. Однако поймать тот вкус не могут.

Или не хотят.

Тут ещё вот какая деталь — уж больно блюдо простовато в меню звучит. Только что был стейк Шатобриан, филе чёрной трески, томлёной в масляно-апельсиновой эмульсии, и на тебе — запеканка. Надо приподнимать авторитет блюда, чтобы ценник соответствовал окружению.

В случае с запеканкой от «Газона», такими домкратами являются ягоды и рикотта. Два соуса в сопровождении — невпечатляющий ягодный из подачи мильфея и ванильный — изнутри его же.

Запеканка была тёплой, тяжёлой на посадку и плотной. Одним словом, фактурой напоминала гимнастический мат, полежавший рядом с батареей.

Рикотта не спасла.

Резюмируя:

Интересная, но неровная и несбалансированная кухня. Шикарный вид из окон. Приятное обслуживание — блюда, как и надлежит, подают курсами, а не по готовности порций. Условная доступность и полное отсутствие навигации.

Не уверен, что совокупность этих качеств может привлечь гастрономов, но, по крайней мере, появилось ещё одно место, где можно с удовольствием выпить вина и поговорить с друзьями.

Сейчас же ресторан напоминает тургеневскую барышню, больше думающую эмоциями, нежели разумом.

«Ах, вот сюда розовую собачку, напоминающую поросёнка, освобождённого из концлагеря! А сюда — зелёную штуку с ногами. Ещё, ещё штук с ногами! Моха на стены! Эклеры! Брускетты! Ах, как прекрасен мир! Ну почему же никто не идёт, ведь вон ходят-ездят по улице и всё мимо, мимо. Не могут найти? Нет сайта? Что за глупости! А на что им любящее и трепетное сердце, которое подскажет?».

Надо взрослеть.

Текст и фото: Яков Можаев