Ресторанная критика Якова Можаева: ресторан Osteria bar Sorriso

Рубрика: Ресторанная критика

Ресторанный критик Яков Можаев бывает в заведениях, возможно, чаще, чем ему хочется.

Для того чтобы помочь читателю определиться с выбором и не ошибиться, он проверяет пиццерии и кафе, рестораны высокой кухни и блинные, пробуя и оценивая.

Хвалит и ругает, клеймит позором и поет дифирамбы, одним словом — воздает должное.

Имея опыт работы в ресторанах как официанта, метрдотеля и повара, так и солидный стаж гурмэ, посетившего многие заведения мира, он делает исключительно объективные выводы в свойственном ему сатирическом стиле. Заведения посещаются критиком на общих основаниях с полной оплатой чека.

Именно из этих статей можно узнать правду, которую никогда не расскажут в рекламных статьях и красочно оформленных сайтах.

Правду, которая поможет сберечь время, нервы и деньги.

Ресторан Osteria bar Sorriso

(ул. Восточная, 64)

В смутные времена народ начинает экономить на зарубежных поездках.

Вместо Милана, Вены или Праги — родные сугробы, взамен рождественских ярмарок на старых площадях — свежеоткрывшийся Пассаж и привычные торговые центры.

Однако заграницы всё равно хочется, хотя бы немного, в атмосфере заведений и вкусах блюд.

Чтобы вот вино, паста, сыр, не думать о снежном декабре за окном и насладиться посиделками «как там». С этими мыслями и отправились на поиски.

Остерия в переводе — харчевня. Не вдаваясь в культурологические тонкости различий между видами заведений, остерии характерна простота и домашний уют, многие остерии и держатся семейным подрядом. Публика там тоже без затей, крутонов и дефлопе не подают, коллекционных вин в подвалах не держат.

Одним словом — то, что надо.

Osteria bar Sorriso находится если и не в самом центре, то недалеко, на улице Восточной, между Ленина и Малышева. Парковка большая и припарковаться в вечернее время труда не составит.

Снаружи и внутри — никакого разнобоя в ощущениях. Стены с плакатами, столики-бочки на «тяпнуть и закусить» для пробегавших, дальний зал для посидеть с толком и чувством.

Одним словом — всё как там.

Залы небольшие, мест немного, на стенном стеллаже — вино, никаких телевизоров с фэшн тв, на шкафах ручки, сделанные из вилок и ложек, а светильники стилизованы под дуршлаги. Или из них сделаны.

Сервис не сказать, чтобы медленный. Скорее, неторопливый. Да и в самом деле, куда спешить, если в заведении столов немного и большинство не занято? Вполне доброжелательная барышня рассказала, что с сибасом нынче ничего не получится, все супы варятся на овощных бульонах, колбасу и сыр доставляют контрабандой в ручной клади, а горячая закуска будет готовиться минут двадцать. Столь обстоятельной беседы с официантом ещё поискать.

Читайте также: Рейтинг ресторанов Екатеринбурга

Комплимент от заведения — гренки — позволили скоротать время до первых заказанных блюд:

Мясная тарелка

150 граммов за 700 рублей

Сырная тарелка

120 граммов за 700 рублей

Сознательно объединю обе закусочных тарелки по главному признаку — и мясо, и сыр, по меткому выражению официантки, «режутся из чемодана». Чем, на нынешнем гастрономическом безрыбье, и вызывает интерес.

Ждать от сырной тарелки чудес вкуса не стоит — она состоит из хороших, но не очень дорогих сыров. Видимо, пармезан в неё не вошёл из-за дороговизны, грана падано — тоже по ценовому, хотя и чуть меньшему, цензу, горгонзола — из-за нежности и запаха, который при приличных объёмах может потревожить трепетные ноздри сотрудника таможни.

В результате радость получается половинчатая. Вроде бы запретный плод должен быть сладок, но, с другой стороны, такие сыры до запретов и санкций особого интереса не вызывали.

С мясом всё иначе. Основные виды итальянской мясной моды представлены, есть на что бросить взгляд, но чемоданная транспортировка не пошла впрок. Любой бывалый гастроном знает, что для продуктов, как и для человека, крайне важно дыхание. Если прошутто упаковывают не в вакуумную упаковку на промышленном оборудовании, а просто закатывают в пищевую плёнку, мясо вправе принять ответные меры.

Оно покрывается сверху мыльной плёнкой и начинает портиться, медленно но верно. До критических и несовместимых с жизнью показателей ещё далеко, но это уже не те деликатесы, которыми можно полакомиться на их родине, попросив отрезать на рынке «по 100 граммов» того-сего-третьего.

Как выясняется, «осетрина второй свежести» всё же бывает.

Экстравагантное панини (прошутто котто, моцарелла, зелёный салат, помидор)

160 граммов за 300 рублей

Панини в меню Sorriso делятся на простые и экстравагантные. В «экстравагантных» начинка поразнообразнее, но не до феерии и полёта фантазии. Так можно было бы поделить по содержимому, к примеру, холодильники. Есть только колбаса — обычный, а вот колбаса, сыр и зелень — уже экстравагантный.

По сути, обычный закрытый бутерброд в полной мере эту тему в наших палестинах развивает Subway. В Италии такие мастерят три из четырёх харчевен и очень многие гастрономические магазины.

Начинка добротная, булка тоже, для быстрого перекуса под бокал вина — вполне неплохо.

Из ощутимых минусов — открывать рот для укуса придётся настолько широко, как можете.

Запечённая Пармиджана с баклажанами и помидорами

200 граммов за 430 рублей

Жанр горячей закуски с сырным соусом в Италии очень популярен — сытно, быстро, позволяет замаскировать относительную свежесть укрытого соусом и облагородить начавшее увядать содержимое.

В данном случае маскировка была необходима — увы, баклажаны и помидоры были очень распространённого на Урале вида — гидропонус безвкусикус. Однако, если их посолить, поперчить, запечь под сыром — вроде бы и ничего. Последним словом вполне можно и закрыть описание этой пармиджаны — «ничего».

Ничего яркого и заметного.

Из яркой чернобровой итальянской красавицы, пармиджана превратилась в бледную невзрачную немочь со свекольным румянцем во все щёки.

Каннелони с рикоттой и шпинатом

190 граммов за 450 рублей

Каннелони — широкие трубочки, пожалуй, самый большой по размеру вид пасты. Их наполняют начинкой и потом запекают под соусом. И поначалу, ничто не предвещало беды – то, что принесли, напоминало общую формулировку в точности.

Дьявол в мелочах.

Казалось бы, и рикотта, и шпинат — продукты сочные. Тем не менее начинка получилась суховатой — не до такой степени, что выжженная пустынь, но вполне достаточно, чтобы разочароваться.

Соус, которым полили блюдо перед запеканием, схватился и, местами, до хруста — передержали.

Тесту надлежало пропитаться соком и от начинки, и от соуса, но оно презрело планы поваров, мольбам не вняло и норовило расслоиться на мягкую внутреннюю полоску и почти твёрдую внешнюю.

Не паста, а «Хождение по мукам», тяжёлая судьба хороших продуктов в пору перемен и людского равнодушия.

Тальятелле с лососем

180 граммов за 490 рублей

Удивительное блюдо — единство и борьба противоположностей.

Паста безусловно хороша. Правильное тесто, безупречная проварка, чёткое al dente — всё это заслуживает исключительно похвалы. Однако лосось оказался столь же чудовищным, насколько паста была хороша.

Представьте себе лосося с редким недугом — повышенная гигроскопичность. Плавая по морям, он неминуемо впитывал с себя из воды морскую соль, потихоньку превращаясь в соляное чучело. Со временем, уже не в силах плыть, он лёг на морское дно и продолжал доживать свои скорбные дни, потихоньку превращаясь в кусок морской соли и часть пейзажа дна.

Тут-то его и поймали.

Лосось разве что не скрипел на зубах кристаллами, есть его было не просто невкусно, но, по впечатлениям, и небезопасно.

В результате, после того, как в тарелке кончилась паста — повторюсь, очень хорошая — на ней остался лосось.

Тальятелле с сырным кремом

90 граммов за 245 рублей (полпорции)

К счастью, сырный крем пасту, идентичную первой, не портил. Напротив, украсил. Конечно, его могло бы быть и побольше, но это уже уже вкусовщина.

В любом случае нельзя не отметить очевидное, пасту в заведении любят и варить умеют. Правда, норовят добавить к ней нечто странное, но это из заразной тяги к расширению меню.

Лазанья алла болоньезе

250 граммов за 510 рублей

Ровно шесть минут. Именно столько нужно подождать с момента появления обжигающе горячей лазаньи на столе. И тогда она порадует. Всё, чем грешили каннеллони — сухость, чрезмерная поджаристость — исчезло без следа.

Блюдо ладное, вкусное, единственное, что можно поставить ему в вину — малое количество слоёв, но тут виновато прокрустово ложе веса и размера порционной сковородки.

И хотя кота Гарфилда, известного ценителя и знатока, такая тонкая лазанья, скорее всего, и обескуражила бы, едок средней руки — например, я — получит от неё свою порцию удовольствия.

Крем-суп из лосося с сухариками

230 граммов за 370 рублей

В Хельсинки рядом с городской пристанью есть здание старого рыбного рынка. Сейчас там тоже торгуют, но всё больше гастрономическими изысками, а также ими и кормят — полрынка занимают небольшие заведения, предлагающие публике всё, чем богата местная кухня.

Один из специалитетов — сливочная уха — густой суп из лосося и сливок, способный не только согреть и насытить, но и восхитить фантастическим вкусом. Одной порции в обед вполне хватает до глубокого вечера.

Крем-суп из лосося по версии Sorriso — сливочная уха ультра лайт. Вместо сливок — обезжиренное молоко, рыбы — четверть от расчётного количества. Да, от жидкости пахнет морем, но и только-то.

Это и не суп, и не крем.

Впрочем, если разболтать поданные в жидкости прилагающиеся сухарики — нажористость должна повыситься.

Эскалоп алла боскайоло (грибы и сливки)

120 граммов за 490 рублей

Сальтимбокка по-римски (прошутто крудо, шалфей)

120 граммов за 490 рублей

Из всех птиц, подходящих для кулинарной обработки, повара Sorriso выбрали одну индейку. Из обязательных компонентов в сопровождение — запечённую картошку и ветчину. В качестве аккомпанемента — соус, удивительно схожий в обоих случаях.

Отличие сальтимбокки — в прослойке из шалфейных листьев, придающих блюду узнаваемость.

Прочее похоже до степени смешения, включая могучий пересол и внешний вид. Тонкая индеичья котлетка, сверху — ещё потоньше ветчины и соусом.

Если найдутся люди, изголодавшиеся по индейке в любом виде, заведение готово к их визиту.

Панна котта с ягодным соусом

130 граммов за 270 рублей

Чингизхан, Гитлер, сосед из 15 квартиры, занявший ваше парковочное место, директор, не отпустивший в отпуск — зло многолико, но узнаваемо. Однако редко кому удаётся заглянуть в самое сердце преисподней.

Одним из протуберанцев отчаяния, запущенных  оттуда в человечество, является панна котта от Sorriso.

Рецепт злодейства прост — немного молока, сахар и желатин. Много желатина. Если бы рука кондитера дрогнула и в эту пана котту попала бы ещё хоть крупинка желатина, она превратилась бы в резиновый памятник самой себе.

Заказывать имеет смысл только с собой — в том случае, если дома есть щенок и опасаетесь за сохранность обуви. Этот десерт займёт домашнего питомца надолго.

Кростата с грушами в шоколаде с ванильным кремом

130 граммов за 320 рублей

Идеальная гастрономическая иллюстрация для слова «невнятица».

Что интересно, в этом десерте квёло и апатично всё — тесто, начинка и крем. Авторский подход кондитера Sorriso превратил пирог из песочного теста с сочной начинкой, своего рода визитную карточку многих итальянских хозяек, в нечто чуждое восприятию.

Грушевая начинка, и так не очень выразительная, была окончательно погребена под кремом сомнительной шоколадности. Тесто напоминало химический бисквит на фатальном количестве разрыхлителя.

Кусок пирога придвинули к одной из сторон тарелки и использовали как дамбу для неряшливой лужицы ванильного крема.

Мир жесток.

Малиновый семифредо

130 граммов за 290 рублей

«Семифредо» переводится с итальянского как «полухолодный». Смесь ингредиентов этого десерта заморозить в лёд попросту невозможно — при изготовлении должны использоваться очень, очень жирные сливки.

В шёлково-гладкую фактуру вплетаются самые разные добавки, расцвечивая его сливочность яркими вкусами и ароматами.

Если пробовали семифредо на его исторической родине и в хорошем исполнении, уральское воплощение от Sorriso огорчит гораздо сильнее.

Мороженое «Молочное» (не путать со «Сливочным» или, тем паче, «Пломбиром»), замешанное с вареньем из водянистой малины, и вновь замороженое в виде усечённого конуса.

На случай, если кому-то не хватит сладости, рядом богатырский шлепок того самого варенья о тарелку.

И, конечно, физалис. На каждый десерт по ягоде. Во-первых, с ним наряднее, во-вторых — излишняя оригинальность приводит к избалованности и вольнодумству гостей. А вдруг привыкнут?

Резюмируя:

На вывеске остерии написано всё, что нужно:

«Паста и вино».

Стоило держаться этих двух слов и не пускаться в странные авантюры с кухней.

Для тех, кто может и хочет составить костяк постоянных клиентов, было бы вполне достаточно подбора вин, аутентичной закуски под них и добротной пасты, которую, как выяснилось, местные повара делают и варят очень неплохо.

Пока же заведение пытается объять необъятное и угодить всем.

Похоже на модный некогда жанр «человек-оркестр» — в одной руке балалайка, в другой — тромбон, за спиной — ударная установка, напротив лица — губная гармошка, на пятках кастаньеты. Люто дрыгаясь и извлекая звуки всеми частями тела, умелец пытается ещё и петь, вызывая у людей мигрень, а у собак — непреодолимой силы желание взвыть без всякой луны.

Зрелище очень печальное.

Как и любая бессмысленная трата сил.

Текст и фото: Яков Можаев