Иркутск — город декабристов, «сибирского барокко» и «чуда природы» бабра

Путешествия за границу в последнее время стали почти недоступны, и жители России начали обращать внимание на города и интересные локации внутри страны. Напряженная обстановка в юго-западных регионах многих подталкивает к выбору восточных направлений. И там определенно есть на что посмотреть. 

В рамках проекта «Что я там не видел?» DK.RU уже публиковал впечатления туристов, побывавших на Горном Алтае и во Владивостоке. Этот текст посвящен Иркутску.

Виктория Говорковская, журналист DK.RU:

— Как правило, туристы посещают Иркутск проездом — по дороге на Байкал (озеро находится в 60 км) и обратно. Я оказалась здесь именно так — возвращаясь из арт-резиденции «Радуга». Проведя в городе чуть больше суток, я уезжала с чувством сожаления, что не заложила на его посещение несколько дней. Впрочем, у меня был проводник — художник-витражист, проживающая в Иркутске. Благодаря ей краткость визита отчасти удалось компенсировать насыщенностью культурной программы.

Я добиралась до Иркутска на самолете. Он стал транзитной точкой маршрута Улан-Удэ — Санкт-Петербург. Стоимость перелета рейсом компании S7 составила ок. 25 тыс. руб. (с учетом багажа). 

Аэропорт Иркутска расположен почти в центре города, до основных достопримечательностей можно добраться на маршрутке или автобусе примерно за полчаса (остановка находится в двух минутах от выхода из аэропорта) или на такси примерно за 20 минут.

Память о декабристах

Иркутск нередко называют городом декабристов. Первая партия осужденных дворян прибыла туда в августе 1826 г. Она состояла из восьми человек — Сергея Волконского, Сергея Трубецкого, Александра Муравьева, Василия Давыдова, Евгения Оболенского, Александра Якубовича, братьев Петра и Андрея Борисовых. Путь из Санкт-Петербурга они проделали в кандалах за 37 дней. Сначала декабристов отправили на работы на Усольский солеваренный, Александровский и Николаевский винокуренные заводы, что считалось относительно легким наказанием, однако уже в октябре перевели на Нерчинские рудники.

В Иркутск декабристы вернулись спустя 19 лет. После отбытия каторги их определяли на поселение в сельскую местность, чтобы там работой на земле они «снискивали себе средства к жизни». Спустя время некоторым из ссыльных разрешили жить в Иркутске. В 1845 г. в городе поселились семьи Волконских и Трубецких, их дома стали центрами культуры и просвещения.

Было бы странно, если бы в Иркутске не было мемориального Музея декабристов. И он, разумеется, есть, состоящий сразу из двух усадебных комплексов — Трубецких (ул. Дзержинского, 64) и Волконских (пер. Волконского, 10).

Дом Трубецких, где в 1973 г. открылась первая постоянная экспозиция «Декабристы в Восточной Сибири», по предположениям иркутских историков, мог быть построен для одной из трех дочерей князя. Сам Сергей Петрович проживал в другом доме, уничтоженном пожаром в 1908 г.  

Дом Волконских был возведен в 1838 г. в селе Урик. Получив разрешение на переезд, Сергей Григорьевич организовал его перевозку в Иркутск. Согласно информации на сайте музея, «к 1847 г. сборка дома завершилась, и семья вновь разместилась в расширенном и обновленном доме».

Оба здания пережили серьезную реставрацию. Обветшавший дом Трубецких разобрали до основания в 2007 г. и открыли для посетителей в 2011 г. В доме Волконских с 1920 до 1974 гг. размещались коммуналки, в них проживало 20 семей. Усадьбу открыли для посещений в 1985 г. после одиннадцати лет реставрации. Сейчас в мемориальных музеях воссозданы характерные дворянские интерьеры середины XIX в. Основу экспозиций составляют предметы того времени. Вещей, которые непосредственно связаны с княжескими семьями, не слишком много.

Дом Трубецких я увидела лишь снаружи, поскольку был выходной (вторник). Усадьбу Волконских мне удалось посетить. Кроме самого дома в комплекс входят отреставрированные и частично воссозданные хозяйственные постройки: людская изба, конюшня, каретный сарай, амбар и хлев.

Наиболее полно в музее воссоздан интерьер будуара княгини Марии Николаевны, последовавшей за мужем в Сибирь. В экспозиции есть несколько ее вещей: пирамидальное фортепиано конца XVIII в., приобретенное в Иркутске, и настенное зеркало.

Билет для взрослых в каждую из усадеб стоит 300 руб.

В интерьерах усадьбы Волконских проходят спектакли, музыкальные салоны и даже балы. Билеты можно приобрести на сайте музея.

Рядом с усадьбой Волконских находится Спасо-Преображенская церковь, прихожанами которой были члены семьи декабриста. Храм построен в стиле барокко архитектором А. И. Лосевым в конце 18 в. Ее интерьер, к сожалению, не сохранился.

Галерея Виктора Бронштейна

Буквально в 10 минутах ходьбы от дома Волконских находится самое известное современное арт-пространство Иркутска — Галерея Виктора Бронштейна (ул. Октябрьской революции, 3). В ней представлено более 1500 произведений живописи, графики и скульптуры.

Но главный магнит для всех, кто интересуется искусством — экспозиция работ Даши Намдакова.

Говорят, что произведения Намдакова есть в коллекциях Владимира Путина, Германа Грефа, Елены Батуриной, Романа Абрамовича, Герхарда Шредера и… Умы Турман. Его даже называют главным официальным скульптором России. Несмотря на этот, сомнительный для арт-кругов, эпитет, кажется, мастерство бурятского скульптора, самобытность и художественные достоинства его работ сомнений ни у кого не вызывают. Его произведения хранятся не только в частных коллекциях, но и в фондах Государственного Эрмитажа, Российского этнографического музея, Музее искусства народов Востока.

Экспозиция Даши Намдакова в галерее Бронштейна хороша не только своей масштабностью и полнотой (здесь представлены работы разных лет, выполненные из разных материалов), но и тем, что пространство полностью под них срежиссировано. Игра отражений, света и теней привносят в экспозицию особую динамику. 

В одном из залов галереи представлены рукотворные куклы семьи Намдаковых. Их выполняют по эскизам Даши его мама, братья и сестры — вот такой семейный арт-подряд. Образы взяты из бурятского эпоса и буддийских притч.

Лица, прически, стилизованные национальные одежды выполнены виртуозно. Куклы-скульптуры так хороши, что глаз не оторвать.

Галерея Бронштейна работает не только как музей, но и как шоурум. Здесь можно приобрести работы местных художников и скульпторов, в том числе Даши Намдакова.

В галерее есть бистро, в котором можно перекусить в окружении современного искусства. Там предлагают отличный кофе и десерты по адекватным ценам.

Стоимость билета в галерею — 300 руб. Каждую среду в 18.30 проходят бесплатные экскурсии (по цене билета). На них необходимо записываться заранее по телефону +7 3952 75-60-30.

Нижняя набережная

От Галереи Бронштейна за 20 минут можно дойти до Нижней набережной, чтобы полюбоваться широкой, полноводной Ангарой. Набережную открыли к 350-летию Иркутска. Путь по ней начнется от Московских ворот — триумфальной арки высотой 19 м.

Оригинальная арка была возведена в 1811 г. в честь восшествия на престол Александра I. Ее разобрали в советский период, а к юбилею города в 2011 г. воспроизвели.

Набережная двухъярусная. Верхний ярус проходит вдоль дороги, второй — у воды, где не слышен шум машин.

Памятник Якову Похабову — основателю Иркутска и собор Богоявления.  

Два храма и костел

С Нижней набережной по мосту можно выйти к белокаменной Спасской церкви (ул. Сухэ-Батора, 2) — самой старой в Иркутске (существующее здание относится к 1713 г.). Она была построена в центре Иркутского кремля и является единственной сохранившейся его постройкой. В архитектуре Спасской церкви соединены элементы древнерусского зодчества и стиля барокко.

Церковь примечательна не только своей древностью, но и росписями, размещенными на стенах снаружи. В советский период она уцелела от сноса почти чудом, но в ней в разное время размещались коммунальные квартиры, организации, даже сапожная мастерская. В результате внутреннее убранство было полностью утрачено, а «внешние» росписи удалось восстановить после признания храма памятником архитектуры республиканского значения (1960 г.).

В пространстве церковной лавки размещен макет с панорамой Тихвинской площади конца 19 в.

Буквально напротив Спасской церкви находится Богоявленский собор (ул. Сухэ-Батора, 1А). Существующее здание строилось в 1718–1746 гг.

В советский период в соборе размещался кондитерский цех хлебозавода, здание «адаптировали» к производственным нуждам. Как и Спасский собор, Богоявленский собор уцелел благодаря московскому архитектору Галине Оранской. Она приехала в Иркутск, чтобы подписать документы на снос зданий, но вместо этого взялась за их сохранение и реставрацию. Наглядный пример роли личности в истории. Реставрация Богоявленского собора началась в 1968 г., она продлилась 18 лет.

Пожалуй, последнее, что ожидаешь увидеть в Иркутске — готический костел (город очевидно ближе к Востоку, чем к Западу). Но он есть, причем, расположен почти по соседству со Спасской церковью и Богоявленским собором.

Каменная Церковь Успения Девы Марии (ул. Сухэ-Батора, 1) была возведена на месте сгоревшей деревянной в 1884 г. на средства польской общины. Появлением столь нехарактерного для города здания Иркутск «обязан» русско-польской войне 1830–1831 гг., после которой в Сибирь начали ссылать поляков.

Сейчас в костеле расположен органный зал Иркутской филармонии.

Деревянный Иркутск

В конце XIX в. Иркутск больше чем наполовину был городом деревянным. Несмотря на уничтожение деревянной застройки в XX–XXI вв., таких домов в центре города сохранилось достаточно много. Так много, что это удивляет. Естественно состарившиеся, с сохранившейся кружевной резьбой, они невероятно живописны и притягательны.   

Большинство из них «обитаемы»: в них живут люди, работают магазины, пункты выдачи маркет-плейсов и даже мини-гостиницы. Одни выглядят относительно «бодро», другие очевидно «дышат на ладан».

Я преимущественно любовалась домами, расположены вдоль ул. Декабрьских событий.

Пожалуй, самый известный деревянный памятник Иркутска — доходный дом А.И. Шастина (ул. Фридриха Энгельса, 21) или «Кружевной дом». Он знаменит резным декором фасадов, кровлей с башенками и фигурными столбиками.

Постройка здания относится к середине XIX в., но нынешний «кружевной» облик оно приобрело в начале XX в. Нетрудно представить, что размещалось в доме в советский период (конечно, коммуналки), и в каком состоянии он находился на его излете.

По инициативе французской ассоциации сохранения мировых памятников дом купцов Шастиных был спасен от сноса, отреставрирован и внесен в список мирового охраняемого наследия. Как и соседние дома. Вместе они образовали комплекс «Дома Европы», созданный для развития и укрепления международных связей Иркутска и стран Европы. В него входит административное здание, два конференц-зала, мини-гостиница с номерами, оформленными в русском стиле, сауна, кафе.

По территории комплекса можно спокойно прогуляться, но в сам «Кружевной дом» просто так не зайти. На пути у любопытствующих возникает строгий охранник.

Во дворе «Дома Европы» разбит парк и создана площадь городов-побратимов Иркутска.

«130-й квартал» — Иркутская слобода

«130-й квартал» — еще одна достопримечательность, созданная к 350-летию Иркутска. На входе в квартал посетителей встречает Бабр — вымышленное существо с герба Иркутской области с телом тигра и хвостом бобра. Оно появилось из-за ошибки канцелярских работников XIX в. В Сибири амурских тигров, пантер и леопардов называли бабрами. И на гербе Иркутска, утвержденном Екатериной Второй в 1790 г., был изображен тигр с соболем. Но перед утверждением герба Александром II кто-то из чиновников решил, что в описании допущена ошибка и исправил «бабр» на «бобр». В результате получился «бобр, несущий в зубах соболя». Художники не стали перерисовывать изображение полностью, они просто пририсовали большой хвост, похожий на хвост бобра, и перепончатые задние лапы.

У екатеринбуржцев бабр может вызвать тяжелые воспоминания о пятиметровом льве с «золотыми» гривой и гениталиями, гостившем (к счастью, недолго) на ул. Вайнера. Художественные достоинства иркутской скульптуры также неочевидны, но она хотя бы в разы меньше.  

Идея создания пешеходного «130-й квартала» состояла в том, чтобы отреставрировать сохранившиеся здесь деревянные дома (20 штук), дополнив «экспозицию» привезенными из других районов Иркутска. Постройки разобрали, заменили сгнившие бревна, собрали заново и украсили свежей резьбой. Сейчас в них размещаются кафе, рестораны, магазины и музеи.

Вроде бы, показательный пример сохранения культурного наследия, но духа истории там совсем не ощущается. В целом «130-й квартал» показался мне очень «аттракционным». Возможно, дело в обилии рекламы и разномастных вывесках.

Крестовоздвиженская церковь 

Церковь расположена в шаговой доступности от «130 квартала» (ул. Седова, 1). Она была построена в период с 1747 по 1760 гг. и считается одним из самых ярких памятников «сибирского барокко».

Это единственный храм Сибири, где полностью сохранились интерьеры XVIII в. Удивительно, но факт: этому способствовало то, что после закрытия храма в 1936 г. в нем был размещен антирелигиозный музей.  

Мне, к сожалению, попасть внутрь не удалось, поскольку церковь была закрыта.

Каменный Иркутск

В историческом центре города сохранился большой объем не только деревянной, но и каменной застройки XIX века (ул. Карла Маркса, Ленина, Урицкого и др.). Это купеческий Иркутск. Он представлен собственными домами купцов, зданиями гимназий, больниц, театров, музеев. Преимущественно они относятся к периоду правления Александра III, когда в архитектуре преобладал стиль поздней эклектики.

Кстати, главную улица Иркутска Карла Маркса небезосновательно сравнивают с Невским проспектом в Петербурге. По ней хочется неспешно гулять, разглядывая фасады. Надеюсь, именно так и будет в следующий, не транзитный визит в Иркутск.

Фото в тексте: Виктория Говорковская

Читайте также:

Как побывать на Луне, не прибегая к услугам Илона Маска: рукотворная усадьба на ул. Лунной

Татарстан: как за два дня оказаться в настоящем, прошлом и будущем